LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

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LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:12 am

TRADUCTOR AUTOMATICO!

LUCA TURIN
es probablemente la persona mejor calificada en el mundo como coautor de una guía de perfume. Él escribió la primera en 1992, un asunto relativamente pequeña, literario y confidencial en francés. Aunque fuera de impresión y fuera de la fecha, su guía ha alcanzado un estatus de culto entre los aficionados a perfume. También ha ganado dos veces el más alto honor para la escritura de perfume en Francia, el Premio de Jasmin, en 2001 y 2004. La fama de Turín se basa en parte en un documental de la BBC sobre su trabajo científico ", un código en la nariz", que aún se emite en las reposiciones de todo el mundo. Que se vio reforzada por el éxito de un libro escrito por Chandler Burr (en la actualidad el crítico del New York Times perfume), El emperador de Aroma (2003). Más recientemente, propio libro de Turín, El secreto de la Esencia, Fue lanzado con éxito de crítica en el Reino Unido en mayo de 2006 y en los EE.UU. por HarperCollins en noviembre de 2006. Él también escribe una columna mensual de la crítica de perfume para el prestigioso Folio Magazine de la Neuer Zurcher Zeitung. Un biofísico, es un investigador en el MIT.


Tania Sánchez es un escritor de poesía, novelas, ensayos, y la pieza periodística ocasional. Su historia "Venus en el Musée de l'Homme" fue nominado para el premio Pushcart en 2006. También escribió una novela de 55.000 palabras en 30 días para National Novel Writing Month, Como todo el mundo debería probar al menos una vez. Después de una corta carrera como editor de moda para una revista web de inicio terminó en debacle de las punto-COM, trabajó en Nueva York durante varios años como escritor y editor de finanzas personales y de salud, mientras que amasar una colección de perfumes graves y autoría de cientos de comentarios en línea, así como de su propio (ahora desaparecido) blog. Se prestó asesoramiento editorial en el cambio de perfume durante el desarrollo de Turín El secreto de la Esencia.

Los autores se casaron en noviembre de 2007 y actualmente vive en Londres.


Última edición por Admin el Dom Sep 13, 2009 2:52 pm, editado 1 vez

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Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:21 am

Nota sabores condicional:
***** Obra maestra, una obra de arte,
**** Recomiendo
*** Adecuado, está bien
** Bad, la decepción perfume
* Terrible



Tocade (Rochas) rosa- vainilla *****

Es demasiado pronto para resumir los logros de los canales de Mauricio, ya que regularmente presenta nuevos milagros, pero me sorprendería mucho si no en veinte años Tocade siendo uno de los tres sabores de canales. Durante su aparición en 1984, se opuso a Tocade las dos principales tendencias de la época, haciendo que los aromas y sabores, recatada, respectivamente Angel y L'Eau d'Issey. Simple, compacto Tocade belleza percibida como engañosa que muchos no entienden su originalidad. Fragancia floral oriental, entre muchos de estos. Sin moléculas nuevas y poco comunes. El aroma no ocultó su propósito - de vencer a un inocente rosa y vainilla, quizás los dos materiales más utilizados en perfumería. Sin embargo, una rosa en Tocade no muy diferente a cualquier otro, brilla como un juego en el esmalte de uñas, cuando son vistos desde diferentes ángulos. La vainilla es también inusual, perfectamente mezclada en unos sabores de crema, el humo y algodón de azúcar. Todo, desde las primeras notas de frutas a base de pan de nata, unidos a la perfección, con gracia y alegría, dando a la fragancia, como una niña, ojos brillantes, las risas y pies de los bailarines de luz. LT


París (Yves Saint Laurent) – Rosa furiosa ****

Olores, como la música y la moda, han alcanzado un nivel sin precedentes de la pomposidad de los ochenta: los protectores de hombros grandes, pelo largo, la música gratuita, y el perfume demasiado alto - así que en los años noventa fueron todos con CK One y L'Eau d'Issey, que son rápidamente compensados por todos los de estos años de perfume abuso. Hasta ahora, muchas personas piensan que odian a los espíritus en general, porque sólo recuerdo Puazon, Opium, Giorgio, y París, el cenit (o nadir, dependiendo de si se lo mire) aumentó en perfumería. He oído decir que esta es una rosa, compuesta de Jonás, un material extraordinario, fruta de polvo y las notas de madera de forma simultánea. Espolvorear de París sobre el papel y usted se sentirá fuerte, rica, casi el olor del vino. Huele ramo mucho más complejo que una simple soliflor, y me recuerda de ramos de flores de la novia, que algunos floristas se construirá, con sus docenas de pétalos de flores alrededor de un centro común, la creación de un Frankenstein se levantó con un buen tamaño de la cabeza de repollo. Una hora más tarde, usted puede finalmente comenzar a respirar y que se siente en una nube de olor dulce y movimiento transfiere la música, que recuerda la alternancia de cintas de color rosa y verde: es suave y mimosa en polvo y la perforación de las frutas y notas verdes. Gran Sofía Groisman (Yvresse, Tresor, la Eternidad, cáliz) ha creado esta fragancia, y marca el final absoluto de una dirección determinada, un punto más allá del cual es imposible crear un fuerte, grande, compleja rosa. Desde este lugar sólo es posible cambiar nada por sustracción, no la suma. Maravilloso, monstruo maravilloso. Me golpeó ligeramente en la piel, cuando vi por primera vez a los espíritus en una tienda por departamentos y rápidamente se dio cuenta de que cometió un error social, cuando se dio cuenta de que la gente tímida lejos de mí en la calle y en el ascensor de nuestra empresa. Comprar y usar a su propio riesgo. TS

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:24 am

Chrystal Noir (Versace)

Chrystal Noir (Versace), flores de color blanco *

En un comunicado de prensa esta fragancia es descrito como gardenievy. Nada de esto es sólo una mala calidad de flores blancas. ¿Qué neudevitelno y explica muchas cosas, como Donatella Versace es director creativo. LT


Sisley:

Soir de Lune (Sisley) - madera rosa *

Sisley produce dos «olor» correcto, director de arte que se supone que es la condesa d'Ornano (fue uno de los fundadores Lanka). Ambos son baratos, la falsificación vulgar, este perfume - Parfum de Peau (cuero?). (Luca Turín).

Eau de Soir – Chipre barato *

Aquí está la receta Eau de Soir: Tome Givenchy III, quite de todo, lo que eleva el precio de la fórmula perfume es superior a, digamos, $ 40 por kilo, y se vierte un cucharón de madera de color ámbar, escritorio de modo que podía oler en tres zonas de tiempo alrededor de ellos. Una vez producido Givenchy III, no veo ninguna razón para utilizar este 2.7. (Luca Turín).


Boudoir (Vivienne Westwood)
Boudoir (Vivienne Westwood) - chipre Pink *

Dulzón distorsión Miss Balmain, acercando el olor a ambientador de aire para automóviles. (Debe ser nombrado bidet, pero no Boudoir). Repugnante, pero no carente de interés. Lo primero que pensé la primera vez que olió: «A pesar de que no afrutado» floral. Mantener un alto nivel - es una batalla diaria. (Tania Sánchez).


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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:26 am

Cabotine parecía terrible, cuando llegó en los años 90, y desde entonces he intentado evitarlo. Pero a la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, yo estaba totalmente preparado para cambiar de opinión. Nada de eso: es trivial bouquet floral picante, que recuerda vagamente de Ma Griffe, con una gota de notas de frutas terriblemente poderosa, que debería estar prohibido por la Convención de Ginebra (véase el artículo sobre la "Pradera" La primera, que está devorando la versión). (Luca Turín).


Poeme (Lancome) - desagradable flor *

El gran perfumista Guy Robert, una vez compartido conmigo sus ideas sobre la razón de la popularidad de shipr, que no es menos debido al hecho de que se combinan perfectamente con los alimentos y vino. Me dio las siguientes reflexiones: ¿Cuáles son los tres olores, que no se combinan con los alimentos. Fácil: Amarige, Spellbound y Poeme. Lo que tienen en común? Rugen como la sirena de la fábrica, reforzada por diez. Son tan descarada, horrible químicas que el cerebro envía una señal a la nariz: «huir, si usted desea permanecer vivo». Poeme se produjo cinco años después de los otros dos perfumes mencionado, y durante ese tiempo, Jacques Cavallier aprendió a elevar la apuesta: se unió a la peor de Amarige (tuberosa desagradable) con los más atroces de la destilación de Spellbound (triple pulido) y añadió un nuevo y único desagradable la pimienta y la nota de flores de crisantemo, su propia invención. Muy pocos perfumes apestan desde la botella antes de la pulverización, inmediatamente después de abrir la caja. Poeme
es uno de ellos.

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:28 am

Donna Karan Gold – lilrios -amber *****

Aunque este perfume no es probable que den lugar a nuevas tendencias (como Beyond Paradise, j'adore o Tommy Girl), Gold es uno de los olor femenino garantizado, caído sobre nosotros desde el cielo por un largo tiempo. El olor de los lirios con encanto, que mezcla el aroma acuosa, verde. Con el olor a humo de color ámbar, los saldos de oro, entre algo fresco y seco, la suavidad del espejo y la tosquedad de papel de lija. Parece que rota hacia arriba, como la ilusión de audio tonal (?), El sonido de la que parece surgir más y más, aunque esto es sólo una repetición de sonidos. Mínimamente tema decorado le permite concentrarse en este sentido, sin distraerle. Duda, el olor de todos los días, contenida suficiente para hacer un buen ajuste y un hombre sin pretensiones demasiado. (Tania Sánchez).


Bandit (Robert Piguet) - shipr amargo *****

Comienzo con una advertencia: que había varias botellas de la Bandit original, y ahora no es el hombre armado. Pero, siga leyendo. Tarea de la reproducción en las versiones modernas de obras de arte Germaine Cellier la vez difícil y fácil. Fácil, porque todas son simplemente Recomienda estructura característica tan claro que incluso una versión pixelada de los bandidos, que estos últimos, monstruosamente más barato, calumniado «versión» original todavía se asemeja a la canalla de edad. Onerosa ya que este problema porque Cellier, para consternación de los perfumistas de otros, muy aficionado a la utilización de la base de sus espíritus. Base - una mini-perfumes, envasados composiciones, que le libera de tener que reinventar la rueda cada vez cuando se necesita una nota compleja pero reconocible: Peach, el cuero, el ámbar, y así sucesivamente. Algunos de ellos, Ámbar 83, y Animalis Persikol son tan complejos y bueno, que involuntariamente, uno se pregunta por qué no se vende bajo la apariencia de los espíritus. El problema es que la mitad de esas bases que Cellier utilizado por sus pistas, simplemente desapareció, e incluso si de repente cae en las manos de toda la fórmula de su perfume y hará un corto viaje en la búsqueda Graas fabricante Diantilina 12, más probable es que usted encontrará en este , en cualquier momento-acción, no una pequeña fábrica de producción de base. Perfumería moderna reconstrucción Cellier - es ante todo la labor de traducción de la fórmula original de los componentes, identificable, y están disponibles para la venta. Creo que esto es una señal positiva, porque en sus composiciones siempre ha sido un exceso de componentes para compensar el efecto de los acordes básicos. Esto se puede hacer con elegancia, la limpieza en sí mismo una mala cosa. Sólo es necesario acostumbrarse a la idea de que, como en el caso de los aviones de edad, sólo firmar con el número de serie se mantiene en el diseño original, pero todos los detalles y los remaches se han reproducido desde el principio. La nueva versión de la Bandit original de 1947 es similar a la reconstrucción de Bell X-1 aviones supersónicos: una brillante, bien hecha, un poco demasiado limpio, como si estuviera listo para rodar una película. Pero la magia sigue: Bandit amargo, oscuro, pero fresco, atractivo y sin ningún tipo de suavidad, y todavía algunas calles oscuras por delante de cualquier shipre de cuero. (Luca Turín)


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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:31 am

Chinatown (Bond № 9) - chipre Gourmet *****

Decididamente, el algodón hasta la empresa pública número Bond 9 hizo su primera y única obra de arte. Los primeros trabajos de Aurélien Guichard (hijo del gran Jean de Roure, ahora Givaudan), es uno de esos olores que desde los primeros momentos del olfato es tan irresistible y convincente perfectamente que la única respuesta sana con él, será un amor a primera vista. Chinatown, al mismo tiempo parece extrañamente familiar, y muy inesperada, como si las palabras de canciones conocidas de amor se convirtió en un nuevo poema, sigue tocando, pero no es proporcionada por el autor. En la mano una, se embarca en una búsqueda de un clásico, altiva verde tipo shipre Kaboshara, Givenchy 3 y la primera Scherrer. En el otro - NST extraño, casi una nota médica, que recuerda el olor de la saliva de los frutos secos Prunole, basado sdelanooy Edmond Rudnickaya para una empresa anterior De Laire. Esta combinación da la impresión de frágil, pero muy convincentes Dinámica de entre el frío y la cortesía, como una personalidad llena de encanto, pero peligrosa para la datación. Algunos, parece demasiado dulce. Para mi gusto, huele como un rincón de una pequeña tienda de comestibles de Francia en el verano, este es el lugar donde el olor del parquet encerado fusiona con el olor de los melocotones maduros. Tesoro en el frasco hermoso. LT





Annick Goutal

Annick Goutal

Bon Point Annick Goutal – flor de naranjo ***
Los profesores de francés dan distinguido Bon Point "de la misma manera que los profesores americanos dan distinguida estrella de oro: un buen trabajo, baby! Así que aquí - directamente desde el agua es neroli y flor de naranja, que huele bien. TS

Ce Soir ou Jamais Annick Goutal - Rose pera **
Con la pretensión de la eternidad, con todas sus violetas y las peras de un Petite Cherie miedo, es más como un vaso de vino, quemada durante la noche. TS

Chevrefeuille Annick Goutal - un tomate, hierba de limón ***
Madreselva es imposible crear: se puede recrear con precisión fotográfica para entusiastas minutos y medio (por ejemplo, la madreselva Demetr), pero no se puede construir un sabor pleno, así como la madreselva no se queda en su conjunto. Es por eso Goutal no es perfume-madreselva . En su lugar - un jardín de fantasía de la vid y tallos de tomate, en otras palabras – sopa Tom Yam sin peces. TS


Eau de Camille Annick Goutal - *** verde floral
Flores verdes Excelente, crujente-en el espíritu, es un brillante, bien peinado Colonia. TS

Eau de lavande lavanda Annick Goutal (lavande-clavel)***

¿Qué debo hacer para poner en una buena muestra de la fragancia de lavanda? Goutal había decidido que un poco de vainilla, un poco de lavanda, bergamota y aroma de las especias le dará profundidad, no a mí con su esencia. Aromas y sonidos de la vida en la piel más de lo esperado. TS

Eau de Monsieur Annick Goutal - CITRUS-musgo **** (OPS, todavía hay cuatro estrellas)

Atractivo, la fragancia de los ricos con una agradable sensación de ingredientes naturales: crujiente de cítricos frescos, musgo, chipre fondo, todo se vuelve sorprendentemente interesante de notas caramelo. Cinco años después de este intento de fragancia Goutal promovido mucho más lejos en la Sables magnífico. TS

Eau de Fier Annick Goutal - té de cuero ****

Fier (orgullo) - una combinación de la piel, las hojas y los cítricos - perfecto para un poco hinchado de orgullo, exhibiendo a los tipos espectáculo. Huele a otra cosa - una nueva marca de coche-salón. TS

L'Eau du Sud Annick Goutal - Colonia albahaca ***

Yo prefiero L'Eau du Sud bestseller Goutal Eau d'Hadrien - con un mayor número de hierbas y limón es menos importante, con una textura atractiva, de jabón suave, como si algo resbaladizo bajo el agua, más allá del alcance. TS

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:33 am



Lauder
Estee Lauder

Pleasures (Estee Lauder) - nieve – floral ***** Flor Blanca

En retrospectiva Pleasures (1995) parece un punto de inflexión en el perfume de Istria, un tipo de perfume toma de la Bastilla, es el momento en que el jabón sin pretensiones observa finalmente derrocó al régimen existente y se apoderaron de sus palacios desiertos. Sus predecesores revolucionario - Chanel 22, y la marca de ropa de blanco las etapas de la lucha hacia la realización de este sueño. Aldehídos siempre han sido poderosos y los componentes económicos, así como la base de flores y notas base de jabón se utiliza a menudo en las versiones baratas de la Joy, Número 5, y otros. Jabón de fragancia logrado un gran éxito, y los comerciales (Lux, Camay) comenzó a mostrar tímidos rubia, inmerso en su cuello en una espuma blanca, capaz de extinguir un incendio en lla planta de una petrolera. Los productores de jabón no tenía el valor de hacer este perfume basado en el olor del jabón (creo que Dove EDP podría muy bien ser vendidos), por lo que el derecho a falsificar el olor de los placeres plebeyo (placeres) a la izquierda para las empresas de perfumes. Pero las maneras refinadas de un espíritu muy bueno de todos modos usadas hermosas rosas (blancas de lino), y toma nota de almizcle dulce (№ 22). A comienzos de la década de los noventa han pasado dos eventos. En primer lugar, los perfumes baratos despiadada reducido significativamente la brecha entre los espíritus y fragancias funcional, que sirvió como alarmante. Además, una gran compañía química, la compañía, ha desarrollado un nuevo almizcle (Muscenone, HABANOLIDE), que de repente parecía como el jabón, aldehídos blancos. De repente, la fragancia se haya podido superar la duración del olor del jabón y de no desviarse del curso. Karen Khoury de Lauder y Alberto Morilas y Annie Buzantain de la empresa aprovechó la ocasión y apareció Plesures. Este perfume capturado el estado de ánimo de las mujeres que están cansados de fuertes olores años ochenta. Sólo querían algo olor a limpio, pero que el olor no fue fugaz, y duró todo el día, profética de sus intenciones impecable. El olor se suponía que decir que nada se ha añadido a conscientemente, es sólo una de nieve resplandor blanco, que es esencialmente una amplia gama absolutamente limpio. Desafortunadamente, los placeres de la desnudez sin rostro brillante engendrado hijos que todavía están con nosotros, pero todavía no se puede culpar a la pionera de esta tendencia para el número de simulaciones. LT

Private Collection Tuberosa Gardenia - Gardenia real ****

Base de Michael Edwards tiene 23 perfume llamado «Gardenia» y 344, que contienen la gardenia como un componente vobschem de que algo malo, teniendo en cuenta que esos ingredientes no existe. Algunos compañeros han ido más allá y pidió el número de componentes en rosa, verde o incluso gardenia negro. De hecho, Gardenia - siempre es reconstruido, y sólo unas pocas compañías han lanzado perfumes que creo que son convincentes, y el enorme impacto positivo de la multa. Y esta maravillosa composición, creada por Harry Fremont de Firmenich - uno de ellos. Nota nardo muy débil, y el resto del olor - atractivo acorde de gardenia, para llevar a la perfección, un sustrato de deslumbrantes flores blancas. Fragancia Gardenia no dura hasta las notas bajas, y es mucho más rica en el perfume que en el agua de perfume. Tanto la concentración es mejor aplicar a la tela. Pero hasta que el olor de sonidos, esta es la melodía mas perfecta para la nariz. (Luca Turín).



White Linen (Estee Lauder) - Floral aldehídos *****

Mención de la «palabra aldehídos» en una conversación sobre el perfume, y todos piensan inmediatamente de Chanel: famoso número de Chanel 5 e incluso aldehídos número 22. Si de repente el mayor provecho de todas las aldehídica fragancia floral aldehído, White Linen, creada en 1987 Sofía Groisman, uno viene a la mente es realmente injusto, pero comprensible, ya que no es, no sólo francés, sino también perfume caro. Es posible que le pueden pasar desapercibidos, como las personas no se dan cuenta de las gafas de su propia nariz. Sabor favorito sí Lauder (de acuerdo con la empresa) es la personificación del canon norteamericano de la atracción sexual: limpiar el crujido, saludable y depilarse, exfoliarse, bien descansado y listo para otro día. La escultura, aldehídos en que son brillantes y jabón, musksus suaves notas de madera y recuerda a una versión más grave de su enjuague favorito de la colada, las rosas en él fina, de color verdoso, un poco de pimienta, y todo el perfume es acogedor y cálido sol, un lugar cálido en el suelo, donde sus gatos les gusta dormir. (El Perfume suave y contiene notas florales más que el agua de colonia y perfumes). Creo que tiene algún tipo de atmósfera derivada de la maternidad, de protección, que me recuerda a una descripción del olor de desayuno, oscilando durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, este Thomas Pynchon, conspiración «la caída de objetos». Los hombres, como las mujeres tienen que llevar en tiempo soleado. TS.

Alliage (Estee Lauder) - Polvo de color verde ****

En el contexto de los componentes, que recuerda el olor de los verdes, resina gálbano negro como una oveja en el rebaño. En lugar de frescos, aroma penetrante, vegetales, huele a tiza y una dulce amargura, con un veneno, el carácter de refrigeración, oscuro, a veces recuerda el chocolate oscuro, a veces en el viejo árbol. En la composición que puede servir como una especie de aire acondicionado: en el original Vent Verte es un viento de marzo, un número de Chanel 5 es el hombro frío de la Reina de las Nieves. Alliage En 1972 se utilizó una gran kolichestvochtoby el olor de vetiver, anís y se levantó para sonido seco y en polvo, y al parecer lo Loder anunciada como la primera fragancia de deportes porque huele en su piel, lógicamente imprevisible. Sabor moderno no puede ser tan amargo-medicinal, no un polvo, con varios lotes de colores, pero todavía muy bueno. TS

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:34 am



Hermes Hermes-
Hermes
Hermes Hiris - Iris triste *

La responsabilidad de varias obras de arte propiedad de Olivia Dzhakobetti, entre ellos dos fragancia creada para la casa de L'Artisan - Dzing! y el primer ministro Figuier. Son realmente grandes, ya que Olivia no puede apartarse de su firma habitual "en el aroma: delicado, floral con una nota amarga débil, que recuerda a la ropa lavada con suavizantes y sin olor. Triste, pero Iris, Iris de raíz con la nota que añade a distancia temperamento estrangulada a un efecto común de aroma, pertenece a este contingente. Espantoso. (RT)

Un Jardin en Méditerranée (Hermes) - Camisetas de tomate ***

Este fue el primer perfume para Hermes Allen (2003) y fue sozlan estilo de transición del país, los préstamos elementos de mundos diferentes: la bien conocida con estridencia, limpia notas florales Placeres hoy (y de los herederos); nota inapropiado y fuerte para iniciar el tomate tallos verdes (la primera vez apareció en el Ricci Belle 1996), que da una idea de «esbozado de la naturaleza estilo tardío» de su trabajo para Hermes, y la cita de lujo extraño, pero condenado Feu d'Issey Jacques Cavallier. Es interesante que la nota de focaccia, un pan italiano de Feu d'Issey fragancia se transforma en la composición abstracta solar, similar a la acuarela desordenada Dufy. Finalmente Dinámica desvencijada de perturbado y la base se convierte en lugar común. LT


Un Jardin sur le Nil (Hermes) - madera fresca ***

La historia de este perfume, tan divertido, que a propósito no se inventan, se le dijo Chandler Burro New Yorker: tiene un Allen pobres lamentablemente arrastra a cinco hoteles de estrellas en Egipto en busca de inspiración, y con él tirando de la alta representantes nivel de Hermes. El resultado de esta empresa insensata fue muy plana, sin forma, verde pálido, algo que al principio huele a petróleo nuevo paño de la mesa y luego se mueve en un agradable drevestno base fresca. LT

Osmanthus Yunnan (Hermes) - té con leche *****

Cuando Ellen (perfumista oficial de Hermes) fue el primero creado un jabón ante aroma de las flores de albaricoque Osmanthus de empresa diferente, era como una de las melodías simples pero bellas McCartney, que es probable que tenga un fondo de la calle. Allen no podía parar después de eso. Todo lo que sería feliz. En cambio, un segundo intento de crear Osmanthus, agregó en una capa de ahumado de té - y esto podría convertirse en un tradicional té Chino osmantus, que es en sí misma no es mala idea. Pero Osmanthus Yunnan también ha mostrado una dulzura inesperada de la leche en la piel, a continuación, cambia el olor de la que parecía fresco y se escuchó a la distancia, se calienta y se sienta cerca de la piel. Usted puede ponerlo de esta manera: usted disfrutará de tren y Osmanthus, pero atrae a usted y hacer que la búsqueda de su fuente. Este perfume de felicidad pura. Si usted me preguntó antes de que intentara Osmanthus, Allen ha creado un gran olfato, yo diría que no y han cometido un error. Osmanthus Yunnan es hermosa de principio a fin, que es diferente, es imposible de mejorar, y es imposible de olvidar. Este es el mejor olor que Allen ha creado hasta ahora. Tania Sánchez.

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:37 am



Frédéric Malle
Frédéric Malle

Une Rose (Frederic Malle) - Wicked Rose ****

Edouard Fletcher - un primer perfumista de clase, ahora trabaja en Gerlach, pero Rose fue fundada en los años en que trabajó con conocidas empresas en la producción de ingredientes naturales de crin. Uno de los rincones de la fábrica de crin de estilo Art Deco, se cierne sobre la ladera de la montaña, tomó el destilador, que produce un componente importante de Roses, en cantidades muy pequeñas. Este componente - moleculair destilación, un nombre grandilocuente de la destilación a baja temperatura a alta presión. El manejo cuidadoso de las rosas dividendos: esencia de este aparato embriagantes, carece de las notas fuertes de los aceites obtenidos por destilación de vapor, sus notas iniciales y las notas del corazón son como ningún otro: en seco, pimienta sedoso. Como era de esperar del creador Puazona Edouard Fletcher, está en su grandiosa y de manera brutal, conecta los materiales naturales más puros con la madera de ámbar más angular conocida por el hombre, las moléculas de la Demanda, karanalom. Este es un negocio arriesgado. En primer lugar, más y más tiempo se debe el olor de los árboles y el ámbar de la molécula, más parece que el olor. La primera vez que intentó Karanay, él no huelo nada, pero ahora, incluso una pequeña parte parece demasiado fuerte. Además de algunos Karnal olor de la orina, pero no de color ámbar. Sin miedo Fletcher añade lo que él llama «» de acuerdo trufa, suave, base de crema zemlyanisto, al final de esta extraña estructura. El resultado es un olor inflexible notable angular, que tiene una belleza preocupado y enojado. (Luca Turín).


En Passant (Frederic Malle) - sireneevy Piperonal ***

Aunque En Passant y es un excelente ejemplo de las tendencias Olivia Dzhiakobetti crear pálido, con los aspectos fría de arreglos florales, el perfume, como la heroína maníaca de una novela gótica, que debería debilitar el corsé. Sin embargo, En Passant - es un hermoso cuadro pintado de blanco sobre blanco, que comienza con un lila, y termina con una Heliotropina fresco, lo que implica que el que ha visto «pasar», probablemente llevaba en la Après l'ondee. (Tania Sánchez)

Noir Epices (Frederic Malle) - Spicy-Woody ****

Ponga los clavos en el centro del plato cuenco, dejarlo abierto durante un tiempo y ver el crecimiento de bacterias en un recipiente: se les mantiene a una distancia respetuosa de las especias. Muchas bacterias, obtenidos de vegetales bactericida han sido utilizados en perfumería, probablemente porque nos dan un sentido innato de la utilidad, criados en nosotros de la evolución. Cuando entras en una tienda con hierbas y especias y sentir todo esto cacofonía de los olores, es siempre detrás de esto es siempre un lugar extraño y agradable sentimientos. Noir Epices notas iniciales son similares a ese sentimiento, sino que son elaborados de manera tan elegante que sólo es coquetear con algunos sonidos médicos, en cambio, ya que muchos «perfumes naturales», sólo deslizar. Árbol base de rosa ligeramente se parece a una versión posterior Nombre Noir, que estaba tan afligida e irradia un estilo de lujo, sin ningún tipo de terreno, típico de madera sintética saturada y la madera notas de perfume de ámbar. Hijo de autores perfume Magnífico, Edmond y Teresa Rudnickaya (el mismo que Teresa! - Aprox. Intérprete) Michel, también un talentoso fotógrafo, es probablemente mi perfume favorito en Malla (Luca Turín)

Le Parfum de Therese (Frederic Malle) - jazmín afrutado ****

¿Qué perfume está ahí, que sugiere las relaciones Mullen y su poder de persuasión, es la fragancia, creada por Edmond Rudnitskaya (mejor perfumista de todos los tiempos, después de que François Coty) como una composición para uso personal, concebido como un regalo a su esposa, Teresa (que es Perfume no tenía ninguna relación). Este es uno de los mejores perfumes Rudnitskaya con un extraordinariamente complejo, pero al mismo tiempo perfectamente proporcional y precisa la composición. Le Parfum de Therese, así como Dior, Eau Sauvage, y en un grado menor, de Cristal, en el que se trabajó, también, son variaciones de una melodía de Mozart, pasando de menor a mayor, de las Luces del norte al sol del mediodía. Yo prefiero el Dior vintage, en el que la idea planteada por el mejor en sentido directo, no ambiguo, en lugar de cristal melancólico. Además, Le Parfum de Therese es algo incompleto, en comparación con los mejores perfumes Rudnitskaya, y hace amarlo menos de lo deseable. (Luca Turín)


Angeliques sous la pluie (Frederic Malle) - Consolidación de la infusión ***

Jean-Claude Allen en los últimos años ha ganado una reputación como uno de los grandes perfumistas y los profesionales creativos, sobre todo por su asombrosa habilidad en la creación de elegantes, naturalista, acordes transparentes en cierta medida, la nouvelle cuisine en perfumería. Lamentablemente Angeliques sous la pluie no fue su mejor obra, y huele tan bien como una variedad de ajenjo que se utiliza en un pimiento agradable y génépy tintura a base de hierbas, que se realizan en los Alpes franceses. Angelika, a pesar del nombre aburrido (Angelika, empapado por la lluvia), el perfume más bien masculino, pero, francamente, prefiero beber esta infusión. (Luca Turín).

Bigarade Concentree (Frederic Malle) - Bitter Orange ***

El nombre habla por sí mismo: Bigarade - un amargo (o Sevillsky naranja), que se utiliza en la mermelada Inglés actual. Su petróleo, familiares a los fans de perfume en бодряще nota resinosos en el Caron Alpone de edad, es una interesante mezcla de cítricos y el ascetismo amistad resinosa. Acuerdo Allen hábilmente hace hincapié en dos aspectos en detrimento de un poco de goma en mis notas el sabor inicial. Muy bonito, deliberadamente sencilla, pero carece de misterio. (Luca Turín).

Carnal Flor (Frederic Malle) - bouquet floral espumosos ****

Ropion - uno de los perfumistas de nuestro tiempo, y es interesante observar su trabajo, cuando su presupuesto es mucho mayor que la que su empleador (FIB) suele ser retiradas de la producción de mercado de masas. Notas iniciales Karnal hermosa flor de euforia, impecablemente diseñado de acuerdo florales, vuelo sin motor de la vulgaridad saludable nardo hasta los de lujo jazmín fresco salivales. A diferencia de Allen, Ropion - escuela clásica perfumista y el sabor de la estructura subyacente es muy integral, fuerte, rico y poderoso con el apoyo de materiales sintéticos. Después de la explosión inicial, Karnal Flor cambiado notablemente cerca de un casi olvidado clásico de los 80, como Istasis Givenchy y Rochas Byzance. Graves, la fragancia de lujo para cualquier hora del día de uno de los maestros. (Luca Turín).

Iris Poudre (Frederic Malle) - Polvo de frutas ***

Tenía un gran talento y un muy elocuente, Pierre Bourdon volvió al tema de Iris Gris. El problema con el olor de la raíz del iris se encuentra en el hecho de que todo el terrible como su color gris, nostálgica, romántica en polvo, pero, francamente, este perfume es para que el funeral, como sea posible. Gran Vicente Roubert resuelto este problema en 1947, Iris Gris, Jacques Veil, agregando la leche y la base de melocotón, Persikol, dando brillo gris iris de color rosa paloma garganta. Bourdon es la investigación no es suficiente, pero su experiencia en la que se establece firmemente el sol, la fruta pistas con bastante rapidez limpia las lágrimas del iris. Después de una gravedad moderada inicial, , Iris Poudre altera el curso hacia una actitud más alegre, que recuerda Dolce Vitu Bourdon.. Buen sabor, pero no justifica su nombre y sus componentes. (Luca Turín).


Eau d'Hiver (Frederic Malle) - **** pálido almendra

Uno de los peligros al acecho de un nuevo perfume francés de la escuela tipica Jean-Claude Allen, la tentación de re-refinado sin derramamiento de sangre, que he llamado la enfermedad de Ravel: hábil hecho con una orquestación elegante y están rodeados de las obras de la luz solar débil. Eau d'Hiver, esta Champs acuosa Elíseos ciertamente tiene sus méritos, pero es la sensualidad terrenal no está incluido en su número: los ángeles no tienen sexo. Sin embargo, hay un ingrediente natural utilizado en perfumería, que pida explícitamente todavía es como un tratamiento - una nota de mimosas en heliotropina. No tengo idea de cómo Ellen logró eludir la prohibición de su uso en la Unión Europea, pero el resultado es asombroso: elegíaco, polvo de almendras-acorde aguado que suena en algún lugar en las proximidades de Après l'ondee y Farneziany Caron, uno de los perfumes Ofelia en el mundo. (Luca Turín)


Lys Mediterranee (Frederic Malle) - lirios Canto ****

Como muestra de agradecimiento por el favor del cielo, alguien llenó la iglesia en blanco y lirios lilas, cientos de los cuales registran pérdidas olor en el espacio confinado. El olor era tan fuerte que se convirtió en otra cosa, y me tomó un tiempo para entender qué. Y de repente me di cuenta - salame.
Hay algo sustancioso, salado, con el olor a jamón en el aroma de los lirios frescos, que se diferencian de otras flores blancas. Dos grandes lirios en nuestra vemeni en perfumería - es Lys Mediterranee y Donna Karan Gold. Lys Mediterranee es más como un lirio real, es increíble sensación de polvo de corte oído que el olor de los lirios está dispuesta a desintegrarse en los derivados en cualquier momento. Notable estudio sobre el olor de las imágenes de la vida silvestre de la Fléchier gran Edouard. (Luca Turín)


Une Fleur de Cassie (Frederic Malle) - flor Symphony ****

Otro excelente trabajo Dominique Roion. Este es el arte de la perfumería en la más sinfónica de su manifestación, con los acordes tan lujoso, brillante y compleja que se necesitan al menos una semana para formar una opinión sobre el perfume. Por comparación, el olor de la mayoría de los perfumes parece aficionada: notas iniciales y las notas de corazón une fleur de Cassie incesantemente cambiante entre floral, picante, ahumado, a base de hierbas (tomillo), polvo de cáscara (almendras) y se asemejan a las cadenas de la modulación en los poemas de sonido de Richard Strauss de esta danza interminable de cambios de color liso. Este perfume no ha aparecido como resultado de las buenas ideas. Cuidadosamente preparada como un reloj, en la que cada engranaje está en marcha para producir un resultado determinado en el momento adecuado, pero todo el mecanismo está oculto por una cara impermeable suave. (Luca Turín).

Musc Ravareur (Frederic Malle) - Almizcle cantante ***

Ravareur - en el idioma francés tiene una connotación positiva, lo que implica un efecto devastador, que está muy extendida la belleza masculina produce tierno corazón. A pesar de mi admiración por los canales de Maurice, que no comparto el entusiasmo por este perfume. Sí, es un almizcle de gran alcance, se asemeja a un salón de belleza con matices animal. Pero el resto de la composición actúa como una gran hoja de parra para ocultar un órgano sexual grande, respectivamente, el almizcle, y no es nada más que un Lyutansa Arabie reciclados, es decir, hippi Amber bazar marroquí, como el refinado como la asignación de mofeta. Entonces, incluso si las notas iniciales tienen un cierto encanto brusco, esta desaparece de acordes y las notas bajas parecen baratas, parecida a una mucho más sencilla y menos pretenciosa ricos manera Envy for Men (Gucci). Milo, pero más estridente que decente. (Luca Turín).

Vetiver Extraordinaire (Frederic Malle) - Vetiver angular ****

Vetiver no es el componente más frequente en perfumes, porque 1. no hay sustitutos sintéticos, 2. es tan característica de la personalidad que la mayoría de los perfumes, que está presente en cantidades significativas, debe ser llamado por su nombre, porque Es inútil ocultar. Cuando yo tenía ocho años, mi madre me envió a menudo en la rue Dauphine, una tienda que vende productos del Caribe, para pequeños manojos de raíces secas. Te diré directamente: sin perfume no se puede comparar con el seco, el olor polvoriento, sencillo y fresco de las raíces. Los extractos de vetiver, donde hay una gran cantidad, siempre tienen grasa, casi de regaliz nota. El problema es que las raíces mismas de la olor de la más delgada, no tan audaz como el extracto y la adición de otros componentes de la situación no mejora. Vetiver fue coronado con un gran número de socios de los de jengibre a la vainilla. En este caso, Dominique Roion realiza un truco interesante, crea casi una ilusión óptica, agregando notas de cedro de lápiz, y algo así como un limón. Juntos, funcionan casi como el maquillaje, lo que hace más mejillas hundidas vetiver perfume, en parte a la restauración de su estructura ósea notable de materias primas naturales. Excelente trabajo. (Luca Turín).

Lipstick Rose (Frederic Malle) - violeta rosa ***

Para mi asombro, en realidad huele a cera, polvo de color rosa violeta lápiz labial de moda francesa, que está abusando de su maquillaje y todo adornado con brazaletes tía podía ser cuando se inclinó sobre ti en una nube de olor a spray para el cabello para dejar su huella en su mejilla. Es como una falsificación por el contrario, broche de Cartier como si se copia con diamantes falsos de la manada. Es difícil encontrar un perfume con un sentido del humor, y es un gran triunfo de los pequeños lujos, inmediatamente me hizo sonreír. (Tania Sánchez).

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:40 am



L'Artisan
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Tombuctú (L'Artisan) *****

La primera vez que trató de Tombuctú, en la boutique Artizan, cometí un error en la primera inhalación de sus viejos favoritos Jingu y la vainilla. Hasta que llegué a Tombuctú, mi nariz ha perdido la sensibilidad y parecía muy débil, casi inodoro. Sin embargo, me llevó a casa tubo. ¡Qué equivocado estaba! Creo que Tombuctú - esta es la primera obra maestra de la nueva escuela, que yo, por analogía con la nouvelle cuisine llamará parfumerie nouvelle. Esta escuela, a los representantes de lo que puede atribuirse Ellena y Bertrand Duchaufour, caracterizado por su transparencia perfecta, una alta concentración de ingredientes naturales de alta calidad y puede competir con una orquesta en la que no hay una sección de choque. Esta orquestación de cuerdas y los instrumentos de viento produce un perfume que nunca voy a llorar.
Tombuctú comienza final sorprendentemente melódica y conmovedora de vetiver, madera de sándalo e incienso, que parece estar muy tranquilo hasta que te das cuenta de que, como equipo de música contemporánea que puede llenar cualquiera de la sala de música, una nada de nada Tombuctú llenará su casa es extraño, tangible, pero casi imperceptible Esta frescura del árbol brillante. Nunca he oído hablar de perfumes, que habría tenido un impacto a las radiaciones. El acorde principal Tombuctú alcanzó lo que parecía imposible: se nota de madera seca sin una pizca de modernos materiales sintéticos en la base de datos. Bertrand Duchaufour explica por el hecho de que utiliza un aceite esencial raras de la India - Capriol. Después de probar el aceite, llegué a la conclusión que se extrae de la planta Cyperus scariosus, olor muy especial - una hoja de humo (de leña), pero sin un atisbo de una resina y un contenido de grasa, es el olor de la madera quemada rápido en el fuego. Pero Duchaufour fue modesto: no hay un solo componente no puede crear un aroma de perfume natural, este perfumista caso hábilmente construir composición. Timbuktu - el único fragancias contemporáneo, que se repite, aunque muy diferentes, eufórico y frescura, que fue embotellada en 1888 , inmortal Fougère Royale perfumista Paul Parquet. LT

Dzing! (L'Artisan) - cartón Vainilla *****

Olivia Dzhiakobetti mostró toda la fuerza de su imaginación y el ingenio y - Una obra de arte. Dzing! Huele a papel y se puede adivinar que se trata de un largo tiempo: cajas de cartón de las parcelas, papel de envolver, libros antiguos, el olor de la dotación al lamer el pegamento, o algo más. No tengo idea de si era el olor de su propósito, y mucho menos yo lo entiendo como ella. La lignina - la sustancia previene goteo savia de un árbol en la corte - es un polímero cuya estructura se asemeja a la vainillina. Cuando el documento de la madera se almacena durante años, la sustancia comienza a descomponerse y da un maravilloso olor de papel. Así, la Providencia es el responsable del olor de los libros antiguos que recuerdan de los absolutos de vainilla, de buena calidad, de forma inconsciente causando hambre de conocimiento en todos nosotros. Artesanal, por alguna razón desconocida se va a detener la liberación de los perfumes. LT

Manocska (L'Artisan) - algodón de azúcar de vainilla *****

Hay cosas vulgares en el mal sentido (Bad Vulgar) - Luyu Vuitton, acabado de madera natural de un coche nuevo. Hay cosas vulgares en el mejor sentido (Good Vulgar) - llamas pintadas en los motores de las aeronaves. Y hay grandes cosas vulgares - es Vainilla Artizana. Jean-François Laporte, sin embargo, y como siempre, por delante de todos en 1978, cuando le encantaba el olor del algodón de azúcar (etilmaltol) a su nuevo vainilla ámbar y lo hizo de sonido 10 veces más fuerte que nadie se atrevía a antes. Durante 30 años nadie ni siquiera cerca en el sonido a una libre, diversión frenética de vainilla. Que si Shalimar se reunió Andy Warhol y se convirtió en más feliz y trashier. Esta fragancia completamente a salvo de toda forma de moda, y este es la más limpia copia del olor del verano. Recomendado con helado de plátano, canela, y la música muy fuerte. Un refinamiento siempre puedes comprar más tarde. LT

Drole de Rose (L'Artisan) - frutas y violetas. ****

Esta botella de color rosa pálido, contiene una fragancia de niña brillante: la dulzura de las rosas y la antigua Polvo Heliotropo y frescura moderna. Esta es una gran alternativa a las frutas y el olor dulce, que oímos en todas partes, y más ingenuamente, olor alegre, que Olivia Dzhiakobetti jamás creado. Se recomienda usarlo y cantar: «Me siento muy, tan guapo...». (Tania Sánchez).

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:49 am

LUTENS
Violaceae Forestal (Lutens) - madera Oriental *****

Lyutens acaba de terminar la creación de Femenita, que heredó la madera dulce del motivo de Caron Parfum Sacre (que a su vez lo dio Bois Dezil de Chanel) - sonora, acorde cadena, casi carente de evolución en el tiempo. Árboles frutales estructura Feminidad fue desarrollado por Pierre Bourdon, supuestamente durante un viaje a Marrakech, que dio la fórmula a Chris Sheldrake, quien mejoró su con Lyutanom, siga el proceso, para asegurarse de que el olor se ha vuelto tan oscuro, pero transparente como sea posible. El resultado fue un olor, creado un nicho para Shiseido. No es extraño, Sheldrake y Bourdon referirse unos a otros, que tenía la idea del olfato. Cuando la feroz decidió abrir una boutique en el Palacio Real, como editor, que necesitaba «nombres», para empujar a su colección. Él utilizó una técnica conocida como la sobredosis, Bourdon generalizada, en la que el componente básico se trasladó en las notas iniciales de las nuevas canciones. Así, desde la idea inicial Feminidad creado cuatro nuevas canciones, de las cuales tres llegaron a un nuevo efecto subrayando (viajando hacia adelante) uno de los componentes originales: almizcle (Bois et Musc), frutas (Madera y frutas), (vainilla Santal Blanc ). El cuarto tema, Bois de Violette, difiere de los otros, porque el árbol de olor de frutas de violetas (ionona de metilo), reitera y refuerza el olor de base. Su volumen de negocios tiene en el sabor del corazón, mandala multicolor alrededor del centro de color violeta que es todo movimiento. Recuerdo salir de la boutique de color púrpura es cruel y empuñando una botella de color púrpura que con el título de color púrpura, pensé que llevan la cosa más preciosa en el mundo. No es extraño, Bourdon ha creado el quinto de una fila a la pista en un contexto diferente. Él incluyó uno de los bocetos Feminidad en el discurso de presentación para Dior, y, para su vergüenza, le gustaban, lo establecido en el Dolce Vita. (Luca Turín)

Iris Silver Mist (Lutens) - Iris radicular *****

Mucho antes de que todo comenzó por los sabores de hiris, feroz recibido de camas iris Moris inimitable. Esta es la historia de aroma: feroz acoso perfumista, de modo que «no disponibles» iris de audio a todo vapor, y los canales en su desesperación decidió añadir en la fórmula, cada componente de su base de datos en la descripción de los cuales llevaba la »Iris«, incluido el uso raro de iris nitrilo Sharp - Irival. El resultado fue el polvo, radicular, el iris siniestro, que sólo es posible imaginar, gris enorme boa de plumas de avestruz, con una devoré púrpura, poseedor, en el funeral del poeta. (Luca Turín)

La Myrrhe (Lutens) - aldehídos resinosos. *****

A juzgar por el título y los sabores concepto Lutens, usted podría pensar que Mirra - un complejo, pero en el momento mismo, una fragancia directa de incienso (incienso), o ámbar oriental. Botella abierta te espera llena de sorpresas. N especias, vainilla, fuerte olor a tabaco, cuero y madera de sándalo - todos los atributos de Cleopatra. En cambio, el Sheldrake feroz y lleno de humo se opuso a la resina de bálsamo se conoce como la mirra, deslumbrante, brillante, moderno ramo floral aldehído con svezhesyu sin precedentes, similar a White Linen (Estée Lauder). Por lo tanto, este aroma inesperado es excitante, emocionante balance entre el brillo y la suavidad increíble, que una vez Shalimar, antes de las reformulaciones década hicieron que su voz mucho más baja. Mira trae sonido puro y sobrenatural de la belleza y la fuerza, como si el olor podía cantar Si superior pura, sin ningún tipo de esfuerzo. (Tania Sánchez).


Sarratsin (Lutens) - cuero y florales *****

Se dice que el compositor belga Guillaume Lekeu se desmayó cuando escuché por primera vez un cuarto de la cuerda de la () Tristán de Wagner, y se llevaron en una camilla. Si estuviera vivo y está interesado en el perfume, así como la música, me han pedido que se sentara y se preparó para el amoniaco antes de darle una aspiración Sarratsina. Sarratsin comienza un final fantástico para el mejor de los jazmines indol. Y en el mismo momento en que termine la »« Muy bonito y comienzan a pensar «¿Dónde queda entonces arreglo floral ahora», rápidamente se convertirá en algo que crees que va a ser un lugar oscuro, la nota de piel de menor importancia, ya que inmediatamente después sorprenderá con toda la explosión de albaricoques. Cuero-acorde albaricoque me recuerda Osmanthus, y su dueto con Jasmine continuará durante muchas horas. Yo era un admirador de feroz desde el primer día, pero últimamente han ido encontrando cada vez más difícil el amor de sus canciones, la compra parecía extrañamente fuerte y hasta grosero (sin terminar). Sarratsin pertenece a otra liga, por su diseño y aplicación, ambicioso y abstracto, enorme y bella, huele increíble en la piel, no tiene relación con el orientalismo, y fácilmente podría ser presentado en un potro exclusiva Chanel. Utilizar con precaución: el líquido es de color de color morado oscuro y de color de papel tisú, casi tan bien como el vino. Luca Turín.


Rose de Nuit (Serge Lutens) - Pink shipr ****

Classic shipr retro rosa, en el estilo de verdes, frescas, con una base de cilantro pachulnoy y sus seguidores, con la flor por arte de magia translúcido fresco, suave como una piedra. Si añade una nota Osmanthus, que le ayudará a presentar un brillo rubí de la famosa Nombe Noir Lutens, pero en lugar de rosas añadido muchas notas verdes de gálbano. La diferencia entre Rose de Nuit y Nombre Noir, como la diferencia en cómo la luz blanca cosas brillo violeta con luces especiales o bajo la luna llena. De hecho, pensar en ello, ayudar a chipri rosa encontrar el enlace secreto entre el Partenón y discoteca. Vienen de la misma familia que sus homólogos masculinos, verde musgo, como Paco Rabanne pour Homme. Delicioso perfume. (Tania Sánchez). –pero no digáis por favor que ella fumado otra vez...

Chergui (Lutens) - Tabaco-oriental ****

Hay Absoluto es tan increíblemente hermosa que me pregunto por qué nadie, simplemente no crecen en alcohol y que no pega las etiquetas en las botellas. Uno de mis amigos perfumistas me había sugerido en algunas gotas de barro viscoso que los mejores productos absoluta de los materiales naturales en Grasset, Laboratorie Monique Remy, y el olor es increíblemente compleja, como el mejor tabaco de tuberías en el mundo, ahumados, con el olor de las ciruelas pasas, pero con sarcasmo planta angular - como si el natural Rochas Femme. Luca Turín me juró que unos años atrás, trajo a este Lutens absoluta a Serge y casi se volvió loco. Chergui, al parecer, se remonta a la historia, es un lujo, insinuante olor de tabaco de pipa de cerezo, como el padre sonriendo caso de la familia de los años 50, dulce balsámico, en el corazón de su nota tremenda de heno y una buena porción del iris absoluta, pero al final es una estructura reconocible que no puede sino deseo de que estaba más cerca de la original. (Tania Sánchez).

Ambre Sultan (Lutens) - Amber con hierbas ****

Mezcla de resinas aromáticas, conocido como el ámbar, que se puede encontrar en la perfumería en el Oriente Medio y en todo el mundo hippi tiendas, casi sin errores cebo libre para el público: un dulce acento de lujo, con un gusto por lo exótico, incluso si es algo tedioso. Sin embargo, para la grandeza requiere más. Lyutans Serge, que vive en Marruecos, a menudo inspirado en las tradiciones del Oriente Medio, y uno de sus perfumes más importante, Ambre Sultan en 1993, la fragancia oriental vuelven al pasado, ámbar, volviendo a sus raíces, el olor a tierra para un comprador que ya demasiado inclinada para comprar en la tienda de ámbar hippi, pero sin embargo, prefiere este tipo de Arte Naïf Shalimar. Cada perfume de la marca de nicho siguió con su ámbar gris más caro. En este campo de batalla Ambre Sultan se caracteriza por la alta concentración del olor de la hierba seca, que da las notas iniciales de olor a polvo, sal de aire fresco, antes de la vainilla familiar bálsamo de ámbar entrar en su posesión. (Tania Sánchez).


Borneo (Lutens) - Chocolate virtual ****

Al parecer identificado el punto de partida de intersección de las aromáticas Europa y el Lejano Oriente, cuando las hojas de pachulí cambiado las balas de seda. Pachulí se utilizó para determinar de tejidos de gran valor (los insectos no les gusta el olor a alcanfor), pero cuando la seda llegó a la Ribera Occidental, damas elegantes exigió que el olor era más fuerte. En otras palabras, el pachulí carrera en el perfume es una historia de promoción de los fondos para mantener los insectos lejos, hasta objeto de lujo, en el que la trayectoria, pero en la dirección opuesta, seguido por muchos de los olores de hoy. Como sucede a menudo con las creaciones Lyutansa-Sheldrake, el primer soplo de aroma conduce a una completa sorpresa: una impresión irresistible de un polvo de color marrón oscuro. Después de unos segundos se pone de manifiesto que el polvo no identificado descubrir dos componentes: pachulí y chocolate perfectamente mezclados (pero ¿cómo?), De modo que ni la sensación de tierra de pachulí, ni la nota de chocolate familiar no es dominante. Borneo 1834 - Angel es como lo opuesto: en lugar de atacar a usted, el perfume te absorbe en las profundidades de su espacio sombrío. Todos los componentes utilizados se originan en el Este »« (hippi alias) el estilo, pero el resultado magnitud y complejidad de la estructura, hacen de esta fragancia de un heredero directo de esta oriental huele a Emeraude, y Shalimar. (Luca Turín).


El Attarine (Serge Lutens) – madera- albaricoque ****

Muchos perfumes últimos Lutens me doy cuenta de una creciente impaciencia, la nota alta en su voz, como si sintiera la dificultad en su camino a lo que siempre ha sido su único objetivo: hacer de nosotros débiles. Desde 2005, sus fragancias se han vuelto más fuerte y pesada, pero en el momento mismo, más primaria, cerca de origines .El está en riesgo y como resultado de recibir billetes falsos (Miel de Bois), y obras maestras (Sarracenos). También hay algo notable en su obsesión implacable con todos los árabes. Pero, ¿quién, si no imposibles románticos podrían producir perfume el nombre de una Academia Teológica de musulmanes, en este caso, una Academia notable en Fez? El Attarine - es maravilloso caramelo espeso, una especie de una versión cargada de La Myrrhe con una nota gigante confitada albaricoques en el corazón de los aldehídos ampliada por un lado, y las piezas de madera oscura con por otro lado .Ligero en el aire frío de los días de Londres, se puede subestimar este ejemplo, que en realidad debería llamarse traje de perfumería (perfumería del traje). Es simplemente no vale la pena ir allí para la compra de un nuevo enjuague para lavandería. Sin embargo, el movimiento de los planetas, y una noche al levantar la cabeza y ver su desfile. Y la noche pasada, esta fragancia es indispensable. LT



Datua Noir Lutens - un Piperonal Tropical ***

Datura, flor venenosa, a veces se usa como una muerte (en casos raros), un alucinógeno, y creado por Aubrey Beardsley (Aubrey Beardsley - Inglés ilustrador del Art Nouveau) - con cogollos blancos extendido como un paraguas en los rayos de apoyo costillas, que se cierran formar una estrella de apertura doblado en forma. El mismo que llenó la peatonales viejos barrios de Brooklyn de perfume barato de limón. Es evidente que la idea de la fragancia, no es satisfactoria, Datua Noir - neto sueño Tropical, fantasía con aceyte protector para sol de cereza, coco y jazmín - una basura, dulce y podría ser demasiado tóxica, pero todavía agradable en el calor del verano. (TC)

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:57 am

CRISTIAN DIOR

Diorella (Dior) - cítricos leñosos *****

Dior fue lanzado en 1972, 6 años después de Eau Sauvage, tiene todas las características de un estilo maduro Rudnitsky, conocido por nosotros Perfumes de Terese: madera rica acuerdo florales, dulces y suaves, muy abstracto y no pertenece a un sexo determinado. Traté de definir el estilo Rudnickaya por sí mismos, pero lo que tengo - este es el olor de las hierbas, B, vitamina A, y la cal. No me atrevo a decir esto, pero este olor era algo extraño de la carne. Le pregunté a mi con-autor: «Si Guerlain fue un postre, ¿qué platos deben ser Dior?», Respondió con calma: «Vietnam» Ensalada de carne de vacuno, que a la vez sagrado y muy correcto. Dior fue concebido como un aroma femenino y la esencia misma de la bohemia y chic, con una extraña nota de melón maduro, que se siente elegante y decadente. La versión moderna, las concesiones tangibles a las leyes de puesto de salud-el Imperio Romano, más seca y los hombres que en el anterior, que en sí no es malo, porque Yo siempre lo veía como una versión mejorada de Eau Sauvage, y uno de los mejores perfumes de los hombres, que todavía está disponible. LT

Dune (Dior) - ***** fresca oriental

Olvídese de las listas provinciales, y falsos »Noir« en el Angelika y Guerlain Orrise Ormonde Jayne. Esto, no la oscuridad ominosa plantean Alice Cooper, y liberado de hechizo, afeminado preciado tesoro. Inspirado en Venecia Yves Roch (publicado el 5 de años antes, en 1986), Dune - un contendiente serio en la historia de la belleza severa de perfume. Ella corre de la cabeza que golpea los acordes de la base de chocolate comestible barata, lo que ayudó a lograr el éxito de mástil, Allure (en aras de la integridad), y miles de otros perfumes (incluso Dune mejor que todos, disonante, pero interesante). Pero entonces, ya que está construido exclusivamente con atractivas transparente frescura, incluso, sobre todo en anís, que recuerda las notas de aceite de semillas de zanahoria superior. Es difícil determinar lo que hace que este Dune sonreír, como si cada acorde de perfume pertenecía Ligeti, carente de vida, causando temor de los miembros de prótesis, en lugar de éste. Un perfume sorprendente. LT

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 12:59 am

Caron

N'Aimez que moi (Caron) - mezcolanza Flor **

Las notas irregulares inicial de licor de rosa, violetas, rosados, verdes llevará a un sistema normalizado para el jabón Caron moderna base de color rosa. Todos los olores reformulados de Caron convergen a la misma idea sin interés. (Tania Sánchez)

Aimez Moi (Caron) – violeta con vainilla ****

Con más pobres nombre que N'Aimez que moi (El amor sólo yo) y no tan relajado necesidades, Aimez Moi sólo gana por su sencillez y objetivos modestos. Comienza con bellas notas de violetas frescas, vainilla en polvo termina, y tiene el estado de ánimo y entusiasmo, que tanto falta a Caron en su línea de perfumes para mujer en su línea contemporánea. (Tania Sánchez)

Narcisse Blanc (Caron) - Narciso dulce ***

Agradable fragancia floral con notas de flores de naranja, apolvada , como si fuera la almohadilla de plumas naturales, cayó en talco. El mismo jabón-rose-base de madera, como casi todas las creaciones modernas Caron. (Tania Sánchez)

Narcsse Noir Eau de Toilette (Caron) - Jazmín amaderado **

Derramar una lágrima sobre el Narciso Negro. Cuando la oscuridad, la extrañeza, el olor del frío húmedo fuego cenizas de respiración de los animales - y todo el drama? Fue creado para la mujer en togas de columnas, con el pelo rizado y labios pintados de rojo, larga boquilla, que envenena la vida de todos. Fue unos pocos olores, muy importante para Caron. Ahora bien, esta es una bonita, poco olor seguro de flores de jazmín y naranja. ¿Cómo puedo envenenar la vida de alguien cuando se usa? (Tania Sánchez)

Tubereuse (Caron) - nardo durazno ***

En 2003, el perfumista Richad Fraysse (ahora la casa perfumista oficial) contribuyó a la creación de los perfumes fuente, que tienen en los buques, similar al samovar de cristal enorme y se vierte en botellas de cristal en su solicitud. Estos espíritus son grandes clásicos: Tabac Blond, en Avion, Farnesiana, Alpona y otros. Entonces, ¿qué Fraysse decidió añadir a esta línea famosa? Es una copia de Fracas, sólo más plana y no tan alegre. (Tania Sánchez)

Royal Bain de Caron (Caron) - Metal frutas *

Llamado una vez Royal Bain de Champagne, hasta la prohibición por parte del región Champagne. Era una fragancia para los hombres con estilo tan definido y llamativo, estado de ánimo y la confianza- que su uso prácticamente garantizaba parecido a Fred Astaroth. Usted puede encontrar su casi “réplica de tono” él en flor del día Kenzo, pero no en la moderna Royal Bain de Caron, que parece ser más diluida, el olor de metal afrutado, dulce parecido a la copa apolvada de sandía, pero no está en condiciones de presentaros como a un aristócrata en un baile de caridad. (Tania Sánchez)

Muguet du Bonheur "(Caron) - Lily verde **

Muguet du Bonheur, que conocí, era el olor de buena calidad, pero adolece de varias tendencias emergen como el olor de lirio de los valles de los productos químicos del hogar, si no le tratan con mucha cautela. Apropósito , igual como se porta y maravilloso Diorissimo. La versión moderna de un poco más verde, no como una versión moderna de la misma Vent Vert, demasiado bueno. (Tania Sánchez)

Nuit de Noel (Caron) - castañas azucaradas? (Marron Glace) ****

Nkogda no me di cuenta de que la situación privilegiada que Nuit de Noel está en los corazones de los perfumistas. Este olor, que crema de castañas confitadas (que para Caron es el mismo que para Gerlinad Gerlach) encontraron su expresión más pura. Para ser honesto, tenga en cuenta que la botella de cristal negro con borde dorado (friso) está altamente expresada chic 30-s. Pero en algunos aspectos, este es el menor de todos Caron con un cuerpo hermoso, pero la estructura del hueso completamente imperceptible. Yo reto a cualquiera que pueda identificar lo que no sea como una excepción: «Huele a Caron, pero tan aburrido, que seguro tiene que ser el Nuit de Noel». (Luca Turín).

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 1:01 am

Guerlain


L'Heure Bleue (Guerlain) - el olor de postre (aire postre) *****

Como parte de los temas del folclore en el siglo 20 o principios, que Muller y L'Heure Bleue, en nuestro tiempo es Enya y Fleurs d'Orangers (L'Artisan, Lutens, etc.) La magnificencia de L'Heure Bleue se manifiesta en el hecho de que la función principal ha sido dado un nuevo y delicado, color naranja sol en ambos lados de los cuales hay dos gigantes: eugeneol (clavel, como flores y especias) y ionona (violeta de madera). Su coro, inexplicablemente, se desarrolla en el olor salival de praliné que es muy similar a la delicadeza Giandija. Este es el mejor aroma gourmet de Guerlain, el equilibrio en el borde de comestibles durante horas, pero no se cruza esta línea. Si usted es Caperucita Roja (de la caricatura Tech Avery 1943) y el lobo esta llamando a vuestra puerta- este olor es justo lo que usted necesita. (Luca Turín).


Mitsouko (Guerlain) – Chipre de referencia *****

Siempre que se me pide que nombre a mi olor favorito ni el mejor perfume jamás creado, o el olor, que tomaría con ellos si voló a Marte debido a los impuestos, siempre digo: Mitsuko. Esto es, en general, 3 tipos de respuestas: perfumistas bostezo, comenzó a escribir el nombre, los apasionados por el perfume me ven como un hombre positivo. Francamente, si es para decir que la Mona Lisa - mi foto favorita (que, por cierto, la verdad no lo es). Mitsuko la historia - es una perfecta ilustración del flujo de la innovación y imitación, que mueven el arte de la perfumería adelante. Mitsuko fue lanzado en 1919 y supuestamente fue el resultado de la novela, que sucedió a Jacques Guerlain, ya sea desde el propio Japón, o con una mujer local. Pero, además del nombre, en japonés Mitsuko no lo hizo. Como se ha declarado en repetidas ocasiones, Mitsuko - es una versión actualizada Chipra Kochi, furor compra de dos años antes. Chipre, a su vez, se basó en los tres acordes componente, tan perfecta que nadie puede ganarle o enriquecerlo durante los últimos 90 años, la bergamota, labdanium , y musgo de roble. Él da el olor cítrico de primera resina, ámbar dulce de resina y, finalmente resino-amargo . Este tipo de perfumes, llamado Chipre tiene dos cualidades fundamentales: el equilibrio y la abstracción. Coti Chipr ya no está disponible, pero me las arreglé para olfatear la versión original y su reconstrucción en Osmotec. Él es hermoso, pero es de huesos grandes y malos modales similar a Joan Crawford, y en su presencia no es posible descansarse. Jacques Guerlain se comportó como Juan Gris en relación con Picasso Coti, poseído total, por completo, por acabado, por los detalles. Añadió la nota de melocotón a Chipre (andecalacton), un gran número de iris y hasta tal vez 20 componentes diferentes, que nunca lo supe. PTB produce efectos similares a las lámparas de Tiffany (que tienen una pantalla de hecho como una vidriera), da el calor moderado y el color, en contraste con la música creada por sus ésteres de frutas, sonidos infinitamente. Como resultado de Gerlach, Shipra estructura fue llevado a la obra maestra y la riqueza de sus parejas me recuerda a obras de cámara de Brahms. Mitsuko sobrevivido durante todos estos años, más recientemente esquivado de la bala, que se inició en el corazón de la Unión Europea con sus fobias de productos químicos. Por un tiempo parecía que va a ser reformulada en un apuro. En el final, gran Edouard Fléchier la trajo al cumplimiento de la normativa de la UE, y todavía huele bien, aunque posiblemente lastimar su resistencia. (Luca Turín).

Après l'ondee (Guerlain) - heliotropo divina *****

Ventajas de trabajar con una hoja de papel es indiscutible: una mirada a la perfección del Windsurf en primer lugar, el primer avión jet pequeño (SE-210 Charavelle), y, en nuestro caso (1906), el perfume primera seria con heliotropo. De almendra floral nota de heliotropina, por lo que recuerda de la primavera de mimosa palidez en polvo, requiere un cierto tipo de luz tenue, que Après l'ondee tan perfectamente encarna. Pero, como siempre con Guerlain todo no esta tan simple. Ubicado casi en una dimensión, el olor de precio Heliotropina melancólica compensar iris Polvo nota. Si dejó el mundo en este momento, el funeral que hubiera sido perfecto con cuatro caballos y gris y plumas de avestruz. Sin embargo, Guerlain es una fragancia llena de optimismo la luz del sol, utilizando (como en muchas fragancias clásicas) que los chefs llaman bouquet de Provence tomillo, romero y salvia. Esta discreta alusión a las causas de los placeres mundanos Après l'ondee sonriendo a través de sus lágrimas. Entre los olores débil romántica sólo Après l'ondee produce indeciso, pero en la misma prima impresión pasiva de los acordes del piano acuosa, que hacen de las obras de Debussy, por la perforación tales. Entra en los mejores 20 perfumes de todos los tiempos. (Luca Turín).

Chamade (Guerlain) - Polvo-Flor *****

Yo vivía cerca de los Campos Elíseos, a sólo unas cuadras de la boutique Guerlain, cuando en 1969 fue lanzado Chamade , y recuerdo su olor flotando desde la puerta de la casa número 68, cuando era la entrada o salida de los compradores. Como se dijo una vez de la Concordia, fue una forma nueva en el aire. Entonces todavía no he comprado el perfume, y al principio pensé que Chamade - se trata de dos diferentes olores: sentí que el tren a los transeúntes y me pareció muy bien, pero sólo después de meses, comenzó a asociarme con el detrás de la descripción inicial de las notas verdes de flores. Chamade - este es probablemente el último de los olores que le hizo a su audiencia que esperar tanto tiempo hasta que se trasladó apoyos detrás de las cortinas cerradas. Notas de fondo, cuando finalmente atacado, la impresión de que el polen hermoso, extraño, húmedo y apolvado narciso, como si se frota entre los dedos. Moderno Chamade todavía huele bien, pero la base estaba allí mucho más rápido, y es algo más plano, entonces me di cuenta en Jicky de hoy que un poco de leche y del equilibrio (sedante) en el fondo de vainilla. Sin embargo, la obra de arte. (Luca Turín).


Vol de Nuit (Guerlain) - madera Oriental *****

En un momento en que se escribió este libro, ambos autores están obligados a tomar un descanso periódicamente para rebloquear sus narices, para difundir el punto exacto de referencia y dar a los lectores una gran escala y de ficción de alta calidad. Este último puede lograrse mediante el uso de casi cualquier Guerlain de edad, pero me parece la Noche de Vol mejor para la calibración debido a Él encarna los componentes de alta calidad, y para mí personalmente, aún más, así que mis juicios no se ven empañadas asociaciones emocionales. Vol de Nuit (Vuelo nocturno), fue liberado dos años después de la Santa magnífica-novela Exupéry sobre los aviones de correos en América del Sur (1931), es por las normas de un perfume de Guerlain torpe, que carece de una estructura clara. Pero él trae una alegría, una sensación de presentimiento, una sensación de espacio y claridad detallada como me siento en una silla delante de un concierto de orquesta y escucho como orquestra esta ensayando. Casi todas otras fragancias suenan como la radiodifusión, donde la gente escucha a través de los pequeños auriculares . ¡Que Dios dé salud a señor Guerlain, por el hecho que todavía produce este olor!. (Luca Turín).

Shalimar (Guerlain) - Referencia oriental olor *****

Yo no soy interferir Shalimar durante varios años antes de escribir este artículo, y cuando finalmente lo hizo, tuve un chock. Mis recuerdos se había desvanecido y ámbar, la base de vainilla, un peluche, el color de la respiración ciruelas maduras, tardes «en París», como si incautadas por las impresiones fugaces de la Torre Eiffel, iluminada por el Año Nuevo. Conocido aguda Ernst Bo: «Cuando se crea un olor a vainilla, me crème anglaise, cuando lo hace Guerlain, resulta Shalimar» - recuerda la forma engañosamente simple que es el olor. Shalimar me recuerda a esos extraños, manchas de pintura de colores, la grasa y derrames cerebrales vivos, lo que hizo la Segunda Guerra acorazados invisibles desde lejos. De cerca esta madera clara olor a humo, con fuertes notas animales, Jicky, acelerada como un reloj de siete días de antelación. De lejos, es de color ámbar de vainilla con un poco más grande que el radio normal de progreso. Mayor efecto Shalimar hasta a una distancia media es el radio de la pistola, ya sabes lo que la fuerza de choque está esperando por usted. Esto no es para un hombre que siente el olor demasiado pronto, cuando te sientas con él en un taxi. Pero esto no huele, adecuado para el tocador, como el olor se extendía postre. Es, definitivamente, dulce y penetrante melodía, inteligentemente diseñado para llamar la atención en el almuerzo, no tan fuerte que no sabe donde su fuente, pero no tan tranquilo, para no pasar inadvertidos, y es perfectamente compatible con todos los maravillosos platos que serán emitidos a favor de cena. (Luca Turín).


NAHEMA (Guerlain) - Rose imaginario *****

Los tres primeros minutos Nahema como una explosión, como se muestra contrario: Cientos de fragmentos dispersos y elegidos al azar por el olor de vórtice acelerar duras para fusionarse en una hermosa forma que tu imaginación te mostrará más adelante, como si nada hubiera pasado. Los expertos habían acordado que el olor, que es la mejor rosa Guerlain, fue creado enteramente sin el uso de rosas. Fórmula Guerlain suele ser demasiado complejas para la química analítica para comprender aún, pero los bits de información que han sido recogidos, parece que se levantó en el centro Nahema - este es el lugar geométrico de los puntos, limitada a docenas de caras, cada una de ellas debe su existencia a un cierto ingredientes. Oportunidad Cierto o no, o la verdadera maestría, resplandor sobrenatural Nahema no tiene igual entre otras composiciones de perfume rosa, y inspira terror, todos los demás han abandonado todos los intentos. LT

Champs-Elysees (Guerlain) - fluorescencia flor *

Mientras la gente no deje de comprar por error y la niña no paraba de su sufrimiento, los Campos Elíseos será un monumento a los muertos, que recuerda a los caídos en la batalla, que siguió inmediatamente a la venta de plata de la familia LVMH Guerlain compañía en 1994. LVMH, el éxito se basa en una representación correcta de que las grandes casas de Francia, la producción de artículos de lujo, malo para hacer negocios y no tienen suficiente capital de trabajo. También se basa, al menos inmediatamente después de la compra de Guerlain, en una idea muy equivocada de que el nombre de la marca puede ser utilizado para empujar cualquier mierda, porque hablar perfume - que aún está vacío y las víctimas de esta estafa, en cualquier caso, no se sentirá la diferencia. (Desde entonces, LVMH, aunque a su manera, advirtieron el error). Únete a la Champs-Elysees, creado por Oliver Cresp, un panteón de la fama. Pero los dioses emboscada, Guerlain completamente arruinado la campaña de publicidad en primer lugar, y tuvieron que correr a inventar una nueva, terriblemente caro. Olor fracaso en Europa, pero al parecer tuvo éxito en el respeto de los adolescentes destinados audiencia en el Lejano Oriente, aunque el tono agrio de la representante de relaciones públicas de la casa Guerlain, cuando se habla de eso, lo que sugiere que no todo fue color de rosa por completo. Personalmente, no me importa, independientemente de que olía a discotecas de Macao, sin embargo, es el perfume de Guerlain, el segundo peor jamás creado. ( (Luca Turín).

Mayotte (Guerlain) – asqueroso floral

Mayotte, nombrado en honor de una de las Islas Comoro, no es sino una Mahora repugnante, una segunda ronda de las conclusiones de LVMH después de la compra Guerlain. Fue terrible, cuando nació, y desde entonces no ha mejorado. Al llamar a este franchipani sería un insulto a toda la mente Plümer. Huele a ambientador de cien dólares, que se pegan en el zócalo. (Luca Turín).

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 1:03 am

Chanel

№ 5 Eau de Parfum - interrumpió aldehídos ****

Resulta que el EIR es diferente de la ODT y bebidas espirituosas, se estableció en los años 80 por Jacques Polge, como una versión moderna del número 5. Nada parece menos moderna, ahora más que los olores de los años 80. Eché de la EDT en la mano y, tras un comienzo bastante bueno y corazón floral aldehído, empiezo Polisantol, el aceite, y el excesa , larga cola de sandalo en Samsara. Al pesar de que es bueno, este material sintético es muy tarde para unirse a la idea de 1921, como si de repente, Ben Hur puso un Rolex durante las carreras del carro. No veo el momento de comprarlo, si desea que un número real de Chanel 5. (Luca Turín).

№ 5 Eau de Toilette - melocotón-floral *****

Confieso que hasta hace poco, yo no podía entender la diferencia entre las distintas versiones del número 5. Chanel dijo que el olor fue revisado varias veces en los últimos años, y sólo para los espíritus mediante la fórmula original en 1921. Lo que huela ahora, suena como una versión de las notas de violeta inicial de 50, con la madera y la base de melocotón lechoso. Esta versión me rociaba con Chanel № 5 por mucho tiempo, principalmente porque no podía pagar más. Es muy hermoso, un verdadero precursor de los últimos 31 Rue Cambon, es un poco más femenino que la versión más moderna y persistente. (Luca Turín).

№ 5 parfum - Polvo-Flor *****

Cuando yo vivía en Villefranche, un pequeño pueblo en la bahía cerca de Niza, a menudo me vigilaba un muelle cercano a ver el bote , prichalenny cerca del muelle. La mayoría del tiempo estaba cerrado y rodeado por un enrejado cubierto. Pertenecía a un constructor local Silvestro, su último barco, que demandó 14 mil horas-hombre. Cuando el propietario se encontraba a bordo podría mirar todo el barco. Era más hermosa de lo que es posible. Francamente, es dolorosamente hermoso. Otros artefactos de este tipo: zapatos de damas negro y gris ", que vi en un escaparate de Londres, los relojes de platino, que es mi médico, y el número de Chanel más accesible 5 perfume. Los aromas son muy rara vez lograr un tres convincente-efecto tridimensional, como si se traza la ruta en el aire con la mano. La versión original de la Ghosh Reeve y Beyond Paradise uno de los ejemplos más recientes, pero todavía son reconocibles los arreglos florales creados a partir de delicado, materiales perecederos. Número 5 - es Brancusi (porque no es un escultor, creo). El único que conozco olores, lo que crea una impresión irresistible de una suave masa redondeada, de oro, que se extiende como pantera encanto sueño de notas superiores a la base. Sí, contiene rosa, jazmín y aldehídos, así como un cuerpo perfecto tiene las manos y los pies. Pero yo desafío a los que se puede comer el olor y también tener la fuerza para descomponerlo en partes. (Luca Turín).

31 rue Cambon - una flor de color ámbar *****

No recuerdo la última vez que el perfume me ha hecho una impresión instantánea de una belleza encantadora desde el primer minuto. Una suavidad vibrante y nobleza fina de 31 Rue afecta la imaginación. Esta obra maestra clásica debe, por definición, en pie sobre los hombros de gigantes, y su identificación puede ser una tarea insuperable. A veces me recuerda a 31 Rue Chant d'Aromes de edad, antes de que la tecnología, finalmente Guerlain, ya que en mal estado. En él hay una alusión a la Dioressens en primer lugar, madura, gruesa lechoso nota afrutado de lactonas, que Gucci Rush llevado a su extremo lógico. Pero Chant d'Aromes fue restringido, Dioressens - tentadora y seductora, Rush - demasiado monocromática. Chanel 31 no jugar, no tratando de seducir o ser moderno. Tal vez su predecesor real era defectuosa obra maestra de Laurent Champagne. Champagne - es chipre frutal muy suave, pero su interpretación de tema con el voz triste testimonia la decadencia -de una vez que era, el género bueno. Chanel, por el contrario, muestra un verdadero arte, que no tiene poder sobre el tiempo. Se encuentra entre los diez fragancias de todos los tiempos, y es una prueba valiosa de que el arte de la perfumería y todavía existe. LT

Gardenia Chanel - no Gardenia *

La mayor parte de la línea boutique de Chanel - tan hermosa que podría provocar la ira de los dioses. Gardenia ayudó a evitar un desastre - que es bastante desagradable, fuerte, con reminiscencias de aroma floral en un baño del aeropuerto, la composición es tan mala que no podía estar en la línea de credo o de La Prairie. (Luca Turín)

Bois de Iles Chanel - Sándalo Oriental *****

Cualquiera que haya usado el real aceite de sándalo de la India sabe que es prácticamente perfume por si mismo : lácteos, rosa, ámbar, madera, fresco, sorprendente. Ruso cuero de Erneso Bo es la misma norma de aromas de cuero, que sea cómodo Bois de Iles de sándalo (en este caso la traducción no es muy exacto, pero de lo que puede...). Aunque nunca me puse un abrigo de marta, insisto en que el mismo sentido de causa y Bois de Iles: oscura, sentado cerca de el terciopelo cálido, suave y adormilada. En este tiempo de comercialización de las promesas eran ciertas. Chanel sostiene que el perfume huele de pan de especias en la base de datos, de modo que los olores, además de la dulzura de la vainilla y especias. Pero no describe toda la profundidad, de olor en polvo vertido perfume que da brillo y, a veces parece que el olor - un oscuro hermano de pelo, Chanel número 5. Hay en ella y cítricos hermosa y aumentó las notas, con el refresco de frutas brillantes. En esencia, este es el sabor perfecto, y aunque tiene más de 80 años, es tan eterna como cualquier cosa hecha por Chanel en esos años. Si usted piensa de las fragancias de Chanel, como variaciones sobre un pequeño vestido negro - una sistema fiable, con un brillo impecable - Bois de Iles debe ser cosido de cachemir. Me pongo perfume y lo usaba desde hace años, cuando necesitan una protección adicional de este mundo frío. (Luca Turín)

Cristalle Chanel Chipre - cítricos *****

Olores Sistemática, Michael Edwards (su clasificación es superior a los otros) tiene un cristal entre el olor de cítricos frescos. Es indudablemente cierto, pero lo que lo convierte en huelga como intermediarios biológico determinadas especies, que la evolución enseña a través de la transformación de un tipo a otro, es que él, también pertenece a Chipre verde (musgo madera fresca, de acuerdo a la clasificación de Edwards). Para más sabor cítrico, Cristalle es demasiado grave. Para chipre, es una sensación extraña en la mañana (probablemente a la mañana siguiente). ¿Hay una cierta precipitación de negocios, como todos los días se despierta después de una noche con una hermosa desconocida, y la encontró ya vestido y limpieza, listo para salir después de tan sólo un leve beso en la mejilla, en vez de la dirección, que dejará tras de sí una nube de cristal. Hermoso, pero un sabor poco espeluznante. (Luca Turín).

Cuie de Russie, Chanel - cuero de lujo *****

Notas de cuero en los perfumes son dos ingredientes: ahumados rectificado alquitrán de abedul y tinta izoc…., el primer ingrediente es natural, el segundo - de síntesis. No es necesario utilizar ambos, Chanel, y contiene sólo la primera. Rectificado - esto es sólo una palabra de reemplazo decente cocidos, y hasta ahora en países como Rusia y Canadá, donde el jugo de abedul es abundante se hierven en grandes cubas de aún no se oscurece y empiezan a oler. Los resultados pueden variar, pero el olor siempre se deliciosamente complicado: un gran número de procesos químicos, pasando en esos momentos en que la sustancia se expone a altas temperaturas. Lamentablemente, el alquitrán es ahora prohibido para su uso en la Unión Europea, y tengo mucho miedo de que esto podría afectar la piel de Rusia. Pero nada terrible sucedió. Este maravilloso aroma aún huele como debería ser: para mí es el olor en el interior del Bentley en 1954, perteneció a mi padrastro, a menudo se sentó en el asiento trasero solo, y juega con una mesa plegable en caoba. Lo que es sorprendente, este efecto de cuero brillante se logra mediante la mezcla de los ingredientes, no tienen relación con las pieles de los animales: es ylang, jazmín, iris, cada uno de ellos se siente en las primeras notas. Hay una gran cantidad de perfume con el nombre de cuero de Rusia, pero cada uno de ellos o demasiado dulce o demasiado humado. El mismo perfume un verdadero monumento intacto de arte clásico de la perfumería, la más pura muestra de lujo embotellado. (Luca Turín).

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Sáb Sep 12, 2009 1:11 am

CONTINUACION …..

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CRISTIAN DIOR

Mensaje  Admin el Dom Sep 13, 2009 3:36 pm

Pure Poison (Dior) **** jazmín - madera
Pure Poison tiene un resplandor, que cubre aproximadamente tres cuartas partes, y es desenfrenada floral oriental, que, al igual que su predecesor, Ysatis, como una melodía sencilla, interpretada en el órgano de la catedral. Esta es una enorme flor de naranja dulce, jazmín-y-cosa, además de una cáscara de naranja caramelizada, además de unas cuantas notas grandes de madera, por lo que la gente puede entender que te tiene que tomar en serio. Parece establecido para la mujer que lleva Wonderbra y no es visible bajo cualquier blusa de un traje. TS

Poison (Dior) Nardo ***** enorme
Volver a los del veneno es similar a un viaje al tanque Abrams M1 en la hora pico de la tarde. Las personas que simplemente desaparecen de su camino, y si no, simplemente gire la torre a fin de recordarles que no estás bromeando. Esta es una fragancia que todo el mundo le encanta odiar - al monstruo, que definió el espíritu de los años ochenta, el aroma, debido a que perdí un par de amigos y una vez destruidas las buenas relaciones en el trabajo. Sin duda esta es también la mejor vestida, siropnaya nardo en la historia, y, en mi opinión, este perfume Amarige enterrados y los primeros Oscar de la Renta en la categoría de "hacer lo que nunca olvidaré esta noche". Cada coleccionista de perfumes le debe tener, pero nunca, por favor, nunca llevarlo a la cena. LT

Miss Dior Cherie
(Dior) **** fresas - pachuli
Algunos sabores, como algunas personas, producen una impresión superficial, falso, que luego niegan los giros sutiles y costumbres, y el que se alejó de ellos en los primeros minutos, se perderá todo esto. Sweet Flanker clásico (ahora mucho peor) Miss Dior es mucho mejor que lo que normalmente se encuentra en la categoría floral. Aunque su principal acorde fresa rosa pachulí no es tan emocionante, bella, como su contemporáneo rival de Badgley Mischka, parece más brillante, sin fisuras y equilibrada, en la c una pieza de azúcar, en lugar de dos. Sin embargo, este tipo de olores nunca percibe como una dueña de casa, sino más bien como una nişera, aunque ella es un estudiante de posgrado. TS

Miss Dior (Dior) ** chipre seco
Miss Dior ha sufrido más cambios en la fórmula, lo que comí sushi malo, y hoy puedo apostar a que las personas sienten nostalgia por la versión que existía sólo entre marzo y noviembre de 1992. Hoy en día Miss Dior es un lugar seco, pelado, shipr aldehídica sin edad, como si las arrugas antes, y me hace pensar en cuentas los labios fruncidos, silbidos gravedad de desprecio. LT


Midnight Poison (Dior) * madera- oriental
Veneno de la serie nos dio dos obras maestras - Midnight original y hipnótico, dos aroma tolerable - Pure y Tendre, y ahora, desastrosa, lo que explica que las botellas estaban siempre en forma de calabaza (un juego de palabras: LT Midnight colocado antes de la palabra "fiasco", que se traduce en Inglés como: 1) sin fondos, y 2) el fracaso - aprox. Traductor). Fue creada por Olivier Cresp y Jasques Cavallier, y carece de sentido, llamativo, pobre, trivial, en la frontera al borde de una combinación de la ofensiva, al parecer, indicando que tiene intención de comprar ya ha donado su cerebro a los experimentos científicos. Rezo para que no lo consiguió. LT

J'adore L'Absolu
(Dior) **** Jasmine Rose
Este ala J'adore utilizando absolutos más floral en una receta: se puede sentir más rico aumentó ligeramente tuberosa (que no está en el original jazmín) y un buen pasto verde, y todos juntos huele como una variación de la Alegría. Me agrada mucho, pero creo que el truco de alterar el sabor de materiales de alta calidad, Givenchy hizo lo mismo con ediciones limitadas de Amarige y otros, más embarazoso: que realmente quieren hacer hincapié en lo barato de los aromas florales original? TS


J'adore (Dior) rosas melocotón ***
Cuando J'adore fue lanzado por primera vez en 1999, parecía que Calice Becker, cuyo Tommy Girl era una manzana dulce té de flor, se volvió cada día en la mañana después de la lluvia se ha alejado de su estilo. J'adore perdido brillo cubierto de nieve por lo general florales de estilo Becker a través del filtro de color ámbar, a través de nota de la hermosa de ciruela oscuro de caramelo. El aroma de vino de la puesta del sol dorado del crepúsculo púrpura, convirtiéndose en la base sorprendentemente similar a la oscuridad, que recuerda a incienso subió de Parfum Sacre. Puedo usar el tiempo pasado, porque todo ha cambiado, probablemente debido a LVMH ya no es simplemente comprar un aceite de perfumería y preparados de Givaudan, y produce una parte de ella dentro de la empresa, dirigida por Francois Demachy, que anteriormente trabajó para Chanel. J'adore de hoy es un melocotón muy agradable jabón de flor rosa, no tienen nada en contra de su antiguo resplandor de la noche se acercaba. Huele como una de sus propias falsificaciones. J'aime bien, mais pas j'adore. TS


Hypnotic Poison (Dior) **** almendra oriental
HP es un ejercicio en la forma de arrebatarle la victoria a las garras de la derrota. El hecho de que es una hermosa me sorprende de la misma manera como se sorprendería de que alguien que está toda vestida de color marrón, logró un aspecto excelente. Absolutamente todas las notas a HP, a partir de ciruelas y de coco y vainilla, y terminando con cumarinas en la base de datos, con una pequeña cantidad heliotropo el medio, es un oscuro terciopelo, y el otoño silenciado. Sin embargo, la cantidad total de emisiones de manera que sólo el gran perfumista podría lograr esto, el sexteto de contrabajo, que juega con el sentido implícito, percibe intuitivamente de ritmo. Y piensa! Fue creado por Annick Menardo, que lo explica todo. LT

Superior de la Energía (Dior) ** Citrus Sports
No puedo pensar en nada que decir acerca de estos hombres terrible aromas de deportes. TS

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

Mensaje  Admin el Dom Sep 13, 2009 3:50 pm

Fahrenheit 32 (Dior) **** Casa de la Moneda de vainilla
Esta fragancia es a la vez sin pretensiones y un éxito total, que alcanzó notable equilibrio entre el calor tropical y la frescura de la menta. Tiene una tenue, día triste sentirse cómodo en un lugar donde realmente caliente, tan extraño, alegre tipo de condenados desde el documental, que se logra por medio de un filtro degradado, lo que hace el cielo más oscuro de lo que debería ser. LT

Fahrenheit (Dior) ** madera cuero
Fahrenheit se cambió de nombre en honor a otro de la escala de temperatura, tal vez, Réaumur y Rankine, porque estaba irreconocible. Anteriormente, fue una gran piel de cítricos en el espíritu de Bel-Ami, la superposición con el más fuerte, la más candente, la más penetrante de hojas de violeta en cuenta en todo el perfume. Ésteres de acetileno están estrictamente prohibidas (bonos triple químicos, olor maravilloso, pero químicamente activos), y lo único que queda es una especie de Bel-Ami. Excepto por el hecho de que el Bel-Ami, demasiado mimado y Fahrenheit, aunque no ciertamente mejor que la versión moderna. En cualquier caso, no hay nada que celebrar.

Eau Sauvage (Dior) ***** cítricos florales
Siempre se me olvida cómo carajo bueno que es. Yo no uso, en parte porque me recuerda mi juventud. Y, sin embargo, es un poco más fuerte que me siento cómodo. Eau Savage se declara a la distancia, siendo escrito por un verdadero personajes distintos, algo así como Garamond (nombre de la fuente del grupo - aprox. Traductor) olor. Gran juego con la idea de colonia perfume así como Prokofiev utilizó las formas del siglo XVIII en su primera sinfonía: Tomar algo familiar y, como si fuera uno de los transformadores, que es mi hijo, a su vez un carro de caballos en una nave espacial. Roudnitska hecho con agua de colonia tres cosas: (1) Añadir un sorbo acorde agujas-y-romero, italianos udavshegosya tan bien en la posguerra maravillosas creaciones, tales como Acqua di Selva y Pino Silvestre. (2) Utilice su propia marca acorde ensalada vietnamita (véase Diorella para una descripción más completa). (3) La primera mancha gedoinom la cosa entera, el material floral, que incluso el más seco mojado los labios. He oído decir que los perfumistas gedoina en Eau Savage es tan poco que le atribuyen el éxito de la ES es el mismo que atribuir el dominio de Jascha Heifetz, violín Guarneri, que tocaba. En cualquier caso, es una obra maestra. LT

Eau Noir (Dior) Flor **** eterna
Normalmente, cuando los sabores vienen en parejas o en tríos, sólo uno realmente bueno, y tres Colonia Dior Homme no son una excepción. Ellos son magistralmente ejecutada y de lujo, pero Eau Noir, creado por Francis Kurkdjian, puede detenerlo. Eau Noir fue la primera fragancia desde el momento de Sables en huelga por Annick Goutal, en la que utilizaron abiertamente Helichrysum (eterna) - un extraño olor parecido a mitad de camino entre la alholva curry y azúcar quemada. El problema con siemprevivas es que con su contralto grandes, que pretende imponerse sobre todos. Goutal lo puso en el contexto del Este, pero Kurkdijan opera de forma diferente y elegir la lavanda. Se adapta bien a un cuadro imaginario de desecado por la garriga sol (pequeños matorrales en el Mediterráneo - aprox. Traductor), donde tanto el olor es a menudo coexisten. Un natural, cálido y confortable, este es un neo muy buena-de sabor clásico y mucho más que una simple colonia. LT

Eau Fraiche (Dior) **** perfume de lujo
De Colonia tienen algo en común con un martini seco, en el sentido de que la búsqueda es la sequedad no es inusual y puede llevar más allá de permitir que la estructura básica. Todo lo que usted puede jugar, esta proporción y la calidad de las materias primas. Para evitar esto, Eau Fraiche utiliza el mismo truco como de Chanel Pour Monsieur y Monsieur de Givenchy, es decir, añadiendo una pequeña cantidad de agua de colonia llamada fórmula Shipra. Es como los limones, sólo descendió del barco de Sicilia, comenzó a hablar con el acento cansino de la arondismana XVI (un prestigioso distrito de París - aprox. Traductor). LT

Dune pour Homme (Dior) **** cítricos jabón
Colonia Muy bien, dando una sensación natural, clara en la parte superior de hojas de limón y un dulce, base de jabón de flores. TS


Dolce Vita
(Dior) ** árboles frutales
DV, lanzado en 1995, era una hermana hermosa amistad dulzón rigurosa feminite du Bois, que tres años antes en libertad Shiseido. Por un corto tiempo fue sacado de la producción, y ahora está de vuelta en la línea de Dior. ¡Ay, era repugnante reformulado y ahora huele a precio de licor marrasquino. Busque la versión antigua en las redes de Internet, si es posible. LT

Diorissimo (Dior) **** lirio fresco del valle del
Diorissimo es un ejemplo clásico de lirio del valle, es decir, Soliflorom Landysheva. Tenga en cuenta que para obtener un extracto de colores naturales es imposible, así que todos los sabores Landysheva son reconstrucciones. Original Diorissimo en 1956 creó la reputación de la posguerra de Mozart Roudnitska Edmond como un perfume francés. Y la fragancia Diorissimo está verdaderamente en el espíritu de Mozart, con un emocionante, la melodía presto tempo divertido, una obertura similar a "Las bodas de Fígaro. La formula que hizo Roudnitska, es una leyenda. En el jardín de su casa en Cabri, cerca de Pasto, plantó un lirio del valle y lo utilizó como referencia. La idea de que Roudnitska a gatas entre las campanas pequeñas de color blanco con blotterom en la mano, es encantador. Fundamentalmente importante material de la cuerda original era gidroc......x, el representante de un número muy pequeño de gidroc....xx, en perfumería, que tiene similitudes con el lirio de flores de jabón blanco del valle. Hidroxi, como es llamado familiarmente, es ahora de uso restringido, aunque todavía está presente en la lista de alérgenos "en los envases de Diorissimo moderna. Diorissimo de hoy, por supuesto, difiere de la versión anterior, pero todavía es algo muy hermoso. Lo mejor que se puede describir, creo que, como la voz de la gran soprano antes de la jubilación. La melodía y el tono es el mismo, pero algunas notas altas son ejecutados con un poco de esfuerzo y ya no flota libremente, lo que indica con elocuencia de edad. Antes de la final fue un poco ruidoso. Pero él tiene un brillo espectacular, ya una distancia sigue siendo buena, y, probablemente, el aroma más reconocible de todos los tiempos. LT

Dioressence (Dior) shipr **** oriental
Dioressence pasó por tantas versiones diferentes desde su creación en 1969, Max Gavarry y Guy Robert, que, como dicen los franceses, el gato no se han reconocido sus gatitos. La primera vez que me topé con él alrededor de 1974, era una cosa laktonovaya grande en algunos aspectos Gucci Rush con buenos modales. Hoy es un shipr verde con patio nota sólido alrededor del granero, y está más cerca, por ejemplo, Chamade, y Givenchy III. Esta versión es evidentemente mucho mejor calidad que el que era hace varios años, y huele bien, pero yo no sé si es Dioressence anciana tía. LT

Diorama (Dior) ** shipr afrutado
Diorama moderno no tiene absolutamente nada que ver con la colosal versión original de 1949 de la Mitsouko solar con cáscara de naranja, y, en cambio, es un Diorella relativa y Parfum de Therese, pero no tan bueno. LT


Dior Homme (Dior )***** caramelo de fruta
Botella de Dior Homme es sorprendentemente sólido, más bella que se podría esperar. Él es lo suficientemente bueno para estar en casa a la fragancia de las mujeres. Esto es algo cualitativo, y el nuevo jefe de Dior Homme, Hedi Slimane quiere que todos conocemos. Aroma? Redactado Olivier Polge, hijo de Jacques Polge de Chanel, tomó un lugar entre una docena de fragancias de los mejores hombres en los últimos años. En su estructura, que flirtea con la complejidad virtuoso de la moderna Baldessarini de Hugo Boss y tonos apagados de caramelo de frutas Egoiste de Chanel. Su diferencia es interesante, en polvo nota gris de la parte superior del iris y en la base de datos, tales Posibilidad versión diluida con cantidades un poco más grandes de tabaco. Elegante, cómodo y, sobre todo, un ejemplo de un diseño exitoso de principio a fin, adecuado para libros de texto. LT

Dior Addict (Dior) ** floral oriental
La combinación de chocolate barato y de flores pesadas disonantes, huele asqueroso desde cualquier ángulo. LT
Yo le gustaba, en Macy's, un día, cuando fui allí borracho, y luego dijo a todos que he encontrado la vainilla Bourbon perfecto, flor de naranja, como si fuera el fin de la vida. Por desgracia, he hablado de los Borbones. TS

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Re: LUCA TURIN Y TANIA SANCHEZ

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